Добро пожаловать на сайт Федерального министерства иностранных дел
Больше, чем мода: журнал Sibylle и контркультура ГДР
Обложки журнала Sibylle на передвижной выставке в Дрездене, посвященной данному изданию, 2018 год., © picture alliance / Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
В Советском Союзе читали "Работницу", "Крестьянку" и "Журнал мод". В Восточной Германии мечтой девушек был журнал Sibylle – не просто издание о модных новинках, а еще и проводник в мир свободы, индивидуальности и фотографии как высокого искусства.
Журнал, основанный в 1956 году, был назван в честь своего первого главного редактора. Сибилле Боден-Герстнер, художница и дизайнер по костюмам, трудившаяся на главной киностудии ГДР DEFA, мечтала о создании восточногерманского аналога Vogue. Берлинской стены на тот момент еще не существовало, в городе совсем недавно отменили продуктовые карточки. Восток и Запад уже стремительно отдалялись друг от друга, но их отчуждение пока не приняло радикальные формы: Боден-Герстнер могла свободно ездить в командировки в Милан, Москву и другие европейские столицы.
Журнал Sibylle под ее руководством следил за мировыми трендами. Одна из постоянных рубрик носила название "Что мы увидели в Париже". В 1961-м курс редакции был признан "zu französisch für den Sozialismus" ("слишком французским для социализма"). Боден-Герстнер оставила свой пост. Название решили не менять – к тому времени у журнала уже появились постоянные читательницы.
На самом деле Sibylle куда привычнее сравнивать не с Vogue, а с западногерманским конкурентом Burda, первый выпуск которого был издан на шесть лет раньше, в 1950 году. Одежду, появлявшуюся на страницах Sibylle, нельзя было купить в обычном универмаге ГДР, но можно было сшить своими руками: к каждому номеру, как и в Burda, прилагались выкройки. С тканями, конечно, всегда были проблемы, и мастерицы использовали воображение. В ход часто шли шторы или экзотические материалы вроде пленки, которой накрывали для защиты от птиц клубничные поля. Журнал выходил раз в два месяца тиражом 200 тысяч экземпляров. Каждый выпуск становился раритетом и передавался из семьи в семью, от подруги к подруге.
"Золотой век" Sibylle начался в 1962 году, когда в редакции появился фотограф Арно Фишер. Он не имел никакого отношения к моде. В 50-е годы он сделал серию работ "Берлинская ситуация" – подробную и поражающую своей документальной достоверностью хронику жизни послевоенной немецкой столицы. Сразу после появления Берлинской стены эти снимки запретили к печати.
Фишер произвел настоящую революцию в модной фотографии. Вместо студийных декораций, знакомых по глянцевым западным журналам, он начал использовать открытое пространство и снимать моделей на обычных городских улицах, в метро или в интерьерах промышленных предприятий. Так журнал о моде и культуре стал ярчайшим документом своего времени, относительно свободным от цензуры и пропаганды.
"Моду тогда никто не принимал всерьез, – вспоминал другой известный автор Sibylle, фотограф Вернер Малер. – Людям, которые могли доставить нам серьезные проблемы, на журнал было просто плевать". В Sibylle публиковались не только модельные снимки, но и текстовые материалы: например, статьи о новых трендах или очерки об истории дизайна. Однако и их зачастую готовили фотографы. Жена и соратница Арно Фишера Сибилле Бергеман в одном из интервью рассказывала, что сама причесывала моделей, выбирала им костюмы и аксессуары, а после съемки сама писала тексты.
Сотрудники Sibylle не занимались фэшн-фотографией в современном смысле этого слова. Они занимались фотографией как искусством, используя моду в качестве одного из заданных условий. Перед ними, в отличие от коллег из Vogue или Burda, не стояло задачи продать тот или иной бренд. Позировавшие им модели никогда не служили живыми вешалками для нового платья, шляпки или сумки. Многие девушки, снимавшиеся для Sibylle, даже не были профессиональными манекенщицами. Фишера и других фотографов интересовали в первую очередь личности. Именно поэтому одежда на снимках, может, и устарела, а сами снимки – нет.
С журналом сотрудничали многие представители контркультуры. Все прочие пути творческой самореализации оказались для них закрыты. У одних были проблемы с властями, других отстранили от учебы, третьим вообще было запрещено жить в Берлине. Однако на страницах Sibylle для нонконформистов всегда находилось место. На обложке издания появлялась дружившая с диссидентами модель Грит Сеймур, в конце 80-х уехавшая на Запад и ставшая известным дизайнером, над прическами и макияжем работал панк и открытый гомосексуал Франк Шефер, в команде фотографов трудился Свен Марквардт, позже прославившийся как бессменный фейсконтрольщик культового клуба Berghain.
После воссоединения Германии журнал начал терять популярность. Его теснили конкуренты с Запада. Модные новинки, которые раньше были протестом против серости и тотальной унификации, теперь можно было свободно покупать и носить, не опасаясь выделиться из толпы. Знаменитые фотографы наконец-то получили возможность заняться другой работой. Постоянные авторы журнала Сибилле Бергеман, Уте и Вернер Малеры вошли в число основателей фотоагентства Ostkreuz, которое быстро превратилось в одно из самых известных и авторитетных фотоагентств страны. В 1995 году вышел последний номер Sibylle.
Сейчас фотографии из журнала выставляются как музейные экспонаты. По Германии уже не первый год путешествует передвижная выставка "Sybille", которая представляет работы 13 выдающихся фотографов, в разное время сотрудничавших с изданием. Ее консультантом стала Уте Малер. "40 страниц моды, 40 страниц культуры. Мы говорили с читателями о стиле, вкусе и поощрении индивидуальности", – объясняет она во вступительном слове. До 25 августа выставка открыта в Доме Вилли Брандта в Берлине.
Официальный сайт: www.fkwbh.de
Ксения Реутова
