Добро пожаловать на сайт Федерального министерства иностранных дел
Преобразивший индустрию моды: скончался немецкий фотограф Петер Линдберг
Петер Линдберг, © picture alliance / Photoshot
Наоми, Кейт, Синди, Клаудия… Не нужно называть фамилии, чтобы читатели поняли, о ком речь. Образы моделей 90-х до сих пор живут в нашей памяти. Говорят, что нынешние им не чета. Но, возможно, дело вовсе не в тех, кто стоит перед камерой, а в тех, кто держит эту камеру в руках.
3 сентября на 75-м году ушел из жизни фэшн-фотограф Петер Линдберг.
В 1988 году Петер Линдберг сделал серию снимков для американского Vogue. В съемке приняли участие шесть моделей: Эстель Лефебюр, Линда Евангелиста, Карен Александер, Татьяна Патиц, Рэйчел Уильямс и Кристи Тарлингтон. В качестве площадки был выбран пляж в Малибу. Никаких купальников, никаких аксессуаров, никакой косметики – девушки были одеты в одинаковые белые рубашки мужского кроя. Никаких искусственных поз: они просто стояли и смотрели в объектив.
На Грейс Мирабеллу, многолетнего редактора журнала, фотографии не произвели впечатления. "Она просто выкинула их в корзину", – вспоминал позже Линдберг. Его работа по тем временам действительно казалась вызывающей. Vogue 80-х был отражением своей эпохи и любил пышные прически, яркие наряды, массивные украшения, густые тени и роскошные интерьеры. Однако всего через несколько месяцев Мирабелла ушла со своего поста, и ее место заняла революционерка Анна Винтур. Свою первую обложку в качестве редактора она заказала Петеру Линдбергу.
Через два года, в 1990-м, фотограф повторил свой многофигурный портрет, но уже для британского Vogue. На улицах Нью-Йорка в джинсах и лаконичных топах ему позировали все те же Евангелиста, Патиц и Тарлингтон плюс две новые героини, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Историки моды считают, что именно с этого снимка началась новая эра – эра супермоделей.
Настоящее имя Линдберга – Петер Бродбек. Он родился в 1944 году в польском городе Лешно. Вырос в Дуйсбурге. Уже в 14 лет он бросил школу и устроился оформителем витрин в местное отделение универмага Karstadt. В начале 60-х поступил в Берлинскую академию искусств в надежде стать художником, но быстро разочаровался в образовательном процессе и по примеру своего кумира Винсента ван Гога уехал во французский Арль. Прожив там несколько месяцев, он отправился в путешествие автостопом по Европе и Северной Африке и вернулся в ФРГ только два года спустя.
Фотографией Линдберг заинтересовался по семейным обстоятельствам: "У моего брата родились чудесные дети, и по каким-то до сих пор неясным мне причинам он хотел, чтобы именно я их запечатлел. Так ко мне попал мой первый фотоаппарат".
Дальше его карьера развивалась стремительно. Отработав два года ассистентом немецкого фотографа Ханса Люкса, в 1973-м он открыл собственную студию. Одним из его первых заказов стала рекламная кампания для Volkswagen Golf. В 1978 году журнал Stern позвал его на модную съемку – и этого оказалось достаточно, чтобы получить пропуск в Париж.
Снимки Линдберга публиковали Harper's Bazaar, Vanity Fair, Rolling Stone, Wall Street Journal и, конечно, все филиалы журнала Vogue, от британского до итальянского. Настоящую мировую славу ему принесли 90-е. В своих работах фотограф выдвинул на первый план женщину новой эпохи: свободную, независимую, утонченную, не нуждающуюся в утверждении своего статуса с помощью брендовой одежды и косметики. Сначала человек, а уже потом все остальное. В отличие от предшественников, Линдберг снимал не лица и тела – он снимал живых женщин. Каждая из его моделей была яркой индивидуальностью.
Он не скрывает своей страсти к кинематографу и часто черпает вдохновение у почитаемых авторов. Любовь к высотным зданиям, футуристическим декорациям, глубоким теням и наклонным линиям в композиции – это от великого и ужасного Фрица Ланга, чей "Метрополис" он посмотрел еще в Германии. Серия с моделями, гуляющими по Нью-Йорку в мужских пиджаках с крыльями за спиной или взлетающими над городскими улицами, родилась после премьеры "Неба над Берлином" Вима Вендерса. Серебристо-серый туман, которым Линдберг так часто окутывает своих персонажей, – отсылка к Андрею Тарковскому.
Были и другие нововведения. Например, Линдберг одним из первых внес в модную фотографию сюжет. Его вообще никогда не интересовала статика: он пришел в профессию, чтобы рассказывать истории. Многие его снимки выглядят как увлекательный сериал с героями первого и второго плана и драматическими поворотами. Самой известной является фотография из серии "Вторжение": модель Хелена Кристенсен в белом платье и белых лодочках шагает по дороге рядом с маленьким пришельцем.
Удивительно, но его фотографии совсем не стареют. Calvin Klein до сих пор использует рекламный снимок Линдберга, сделанный в 1995 году для кампании аромата "Eternity", – черно-белый портрет Марка Вандерлу и Кристи Тарлингтон, лица и переплетенные руки которых занимают почти все пространство кадра. "Да, эта фотография до сих пор выглядит так, будто ее сняли вчера, – гордится Линдберг. – А что на ней может устареть?"
Нынешнее состояние модной индустрии и ее погоню за идеальной красотой и вечной молодостью Линдберг активно критиковал. "Фотошоп – ужасная вещь. С его помощью вы стираете с лица мужчины или женщины весь их жизненный опыт, обнуляете их до пустой оболочки. Я ничего не ретуширую. Человек прекрасен тогда, когда у него есть смелость быть самим собой".
Незадолго до смерти Линдберг успел оформить обложки для сентябрьских выпусков модных журналов Numero и британского Vogue. Для последнего он работал вместе с приглашенным редактором, женой принца Гарри Меган Маркл, создав серию фотографий, посвященных женской силе. На первой странице легендарного журнала запечатлены 15 активисток из разных сфер деятельности, которые меняют мир к лучшему. Сделанные Линдбергом портреты очень наглядно демонстрируют главное качество художника – умение выявлять природную красоту людей.
Ксения Реутова